Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.

Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Как правило, она может поддерживать температуру от 300 до 350° С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования. Нагревается такая печь с помощью электричества, твердым, жидким или газо-образным топливом. В печи этого типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены стальной стенкой или чугунной плитой от каменной засыпки.

Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100° С, а в верхней – до 500° С. Отапливаются печи такого типа, как правило, дровами. Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если топливо сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала имеет равномерный доступ ко всей поверхности топлива. Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.

Устройство печи-каменки

Главная деталь любой печи-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.

Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы .

Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливается задвижка. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.

Камни в каменке лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.

В печах закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делается специальная паровая дверца . Она открывается непосредственно перед пользованием парной. Нагреть воду можно в баке или в змеевике . Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.

Печь-каменка постоянного действия

Самой удобной среди печей постоянного действия является печь-каменка с электрическим нагревом.

Для обогрева бани применяется, как правило, электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110–120° С. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром – максимальным.

В продаже также отсутствуют печи, работающие на газообразном топливе. Вместо них многие используют конвекторы, калориферы, камины, работающие на сжиженном газе. Но они не в состоянии обеспечить получение высокой температуры. Поэтому в саунах устанавливают обычные печи-каменки с газовой горелкой.

Поскольку газ – это самое пожароопасное топливо, то в печах-каменках постоянного действия чаще всего используется жидкое топливо: печное дистиллированное топливо, дизельное топливо, керосин, мазут, каменноугольная смола, причем зимой – только не застывающие на морозе дизельное топливо или керосин.

В печах-каменках используют два способа распыления и смешения жидкого топлива с воздухом: разбрызгивание капель о дно горелки и испарение с тонкого слоя на дне горелки.

На рис. 60 представлена схема печи по первому типу – с разбрызгиванием. Горелку в такой печи можно сделать из старого поршня двигателя, просверлив в нем несколько отверстий для подвода воздуха и наполнив его камнями. Капельницу нужно установить так, чтобы можно было осущест-влять контроль за поступлением топлива. Трубка, которая соединяет капельницу с топливным баком, должна иметь фильтр и два вентиля: у бака после фильтра для прекращения подачи топлива и у печи для ее регулирования. На рис. 61 приведена схема печи по второму типу – с испарением. Принцип ее действия похож на принцип действия предыдущей печи с той лишь разницей, что топливо в стакан поступает не сверху, а снизу. В такой печи более тщательно должна регулироваться подача топлива, а дно стакана должно быть расположено строго горизонтально.

Рис. 60. Схема печи-каменки с разбрызгиванием топлива: 1 – дымоходная труба; 2 – камни; 3 – топливник печи; 4 – капельница; 5 – глазок; 6 – стакан горелки; 7 – дверка топливника; 8 – вентили; 9 – трубка для подачи топлива; 10 – переливная трубка; 11 – стена помещения; 12 – фильтр; 13 – топливный бак; 14 – сливной бак

Рис. 61. Схема печи-каменки с испарением топлива: 1 – камера сгорания печи; 2 – корпус горелки; 3, 4 – дверки; 5 – отверстие для воздуха; 6 – смесительное кольцо; 7 – залитое топливом дно корпуса; 8 – вентили; 9 – фильтр; 10, 11 – трубки для перелива и подачи топлива; 12 – топливный бак; 13 – регулятор уровня; 14 – сливной бак

Среди импортных печей-каменок, работающих на жидком и газообразном топливе, особого внимания заслуживают «Веста» (Германия), которая выпускается в шести модификациях для парилок разного размера, и более мощные финские каменки.

В России, к сожалению, подобные печи не выпускаются, но вместо них можно приспособить отопительно-варочные аппараты, использующие жидкое топливо, например модели 2403. Печи-каменки, работающие на твердом топливе, выпускаются на Таллинском машиностроительном заводе и на некоторых других предприятиях. В небольшой бане они могут прогреть воздух до температуры 130–140° С. В качестве печи-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо наложить камней, а топку снаружи обложить кирпичом.

Но самыми простыми среди печей непрерывного действия считаются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, т. к. пространство между ними можно использовать для получения горячей воды.

Самые простые конструкции таких печей представлены на рис. 62 .

Рис. 62. Печи-каменки с встроенным баком для воды: а – каменка с одинарными стенками; б – каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в – каменка с баками для воды и воздушным зазором в стене

Основным достоинством металлических печей является то, что они быст-ро нагревают помещение, безопасны, занимают мало места.

Печь-каменка комбинированного действия

Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают они чаще всего на жидком топливе. Их можно протопить до пользования баней или при необходимо-сти продолжить топку во время мытья.

У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топки.

Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия – без водонагревательного бака – представлены на рис. 63 .

Рис. 63. Кирпичные печи-каменки без водонагревателя: а – с использованием металлического ящика; б – с использованием отработанного котла; 1 – дверка поддувала; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверка топливника; 4 – плита; 5 – задвижка; 6 – металлический ящик; 7 – камни; 8 – дверка для пара; 9 – огнеупорные кирпичи; 10 – котел

Но более удобной является печь-каменка с встроенным баком для нагревания воды. Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладется лист асбестового картона.

Печь-каменка периодического действия

Для отапливания дровами лучшими являются экономичные печи-каменки периодического действия. Их единственный недостаток заключается в том, что пользоваться баней с такой печью можно только после полного сгорания топлива, чтобы не отравиться угарным газом.

Компактная металлическая печь без водонагревательного бака представлена на рис. 64 . Толщина ее стенок должна быть не менее 4–5 мм. Такую печь можно легко сделать из имеющейся в продаже печки-прачки и металлической бочки.

Рис. 64. Металлическая печь-каменка периодического действия: 1 – корпус; 2, 3 – дверки; 4 – полка; 5 – колосниковые решетки; 6 – плита; 7 – кирпичи; 8 – камни; 9 – крышка; 10 – стальная решетка

Но все-таки большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки. На рис. 65 показаны два варианта такой печи: без водонагревательного бака и с водогрейным котлом.

Рис. 65. Кирпичные печи-каменки периодического действия: а – без водогрейной емкости; б – с водогрейным котлом

Кладка кирпичной печи-каменки

Поперечные размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны. От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина котлована должна быть не менее 50 см.

Фундамент для печи изготавливается, как правило, из того же материала, что и фундамент всей бани.

Поверхность фундамента выравнивается цементным раствором и покрывается двойным слоем гидроизоляционного материала.

Для кладки обычно используют обыкновенные полнотелые кирпичи, а для кладки топливника – тугоплавкие (при пользовании дровами) или огнеупорные (при применении остальных видов топлива). Перед использованием обыкновенные кирпичи надо подержать в воде в течение 1–2 минут.

Для кладки из обыкновенного кирпича применяется раствор из глины и песка в соотношении 1: 1. Сначала глину надо замочить водой и через сутки добавить в нее столько воды, чтобы при перемешивании довести до консистенции сметаны. После процеживания в глину добавляется просеянный песок. Вся масса тщательно перемешивается. Раствор для кладки из тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовится из глины и шамота.

Расстояние между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4–5 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными – 3 мм. Через каждые 4 ряда надо протирать внутреннюю поверхность кладки мокрой тряпкой. Для того чтобы стенки печи были ровными, после второго ряда по углам устанавливают направляющие шнуры с отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок. Не допускается перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, т. к. степень их расширения под воздействием высоких температур разная.

В процессе кладки происходит установка металлических деталей печи. Чтобы установить дверку топливника, надо сначала на ее рамке прикрепить лапки из обручного железа, а ее саму обмотать тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается в замок. Другие дверки и заслонки крепятся в кладку с помощью проволоки сечением 2 мм.

При установке колосников и плиты над топливником между ними и кладкой необходимо оставить небольшой зазор и заполнить его песком.

Если ваша баня будет отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника: ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см; но при возможности высоту топливника рекомендуется увеличить до 50–60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не выпадали угли, под топливника должен находиться ниже рамки топочной дверки.

Внутреннюю часть дымооборотов нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не попали в дымоход.

Кирпичи верхних трех рядов кладутся плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, то ряды следует перекрыть стальными листами.

Печная труба сооружается на массиве всей печи. Выкладывается она, как и печь, в полкирпича и обмазывается цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не менее 50–60 см.

Кирпичная труба должна быть удалена от деревянных частей бани не менее чем на 25–40 см в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту или нет, а металлическая, соответственно, на 75–100 см.

Кроме того, при установке металлической трубы, все деревянные части крыши и потолка покрываются войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обшиваются листами кровельной стали.

Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляются водостойким раствором. Снаружи трубу надо обязательно покрыть теплоизоляционным материалом, чтобы в ней не образовывался конденсат.

На верхний конец трубы желательно установить дефлектор (металличе-ский конус), который защитит ее от попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.

В завершение работ печь следует оштукатурить одним из следующих растворов, добавив в них по одной десятой части асбеста: гипс, известь, песок в пропорции 2: 2: 1; глина, песок в пропорции 1: 2; глина, цемент, песок в пропорции соотношении 1: 1: 3.

Перед оштукатуриванием поверхность печи надо соответствующим образом подготовить: очистить ее от глины, расчистить швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смочить ее водой.

Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.

Каменная засыпка

Для каменной засыпки лучше всего подходят природные булыжники, закаленные солнцем и водой, а также камни, имеющие вулканическое происхождение (базальт, гранит и др.). Но можно использовать и камни из кремнистых пород, которые встречаются на берегах естественных водоемов.

Основными критериями для отбора камней должны быть следующие: гладкая ровная поверхность, соответствующие размеры (не менее 10–15 см в диаметре), большая плотность, способность выдерживать высокие температуры, сохранять тепло и не трескаться при контакте с холодной водой.

Крупные камни следует укладывать вниз, а более мелкие – наверх. Чтобы баня нагревалась быстрее, между камнями надо расположить вертикально чугунные чурки или стальные болванки.

Вместо природных камней можно использовать куски битой керамики, фарфора или пережженного кирпича.

Правила противопожарной безопасности

Для того чтобы пользование баней доставляло вам только удовольствие, а не являлось источником больших неприятностей, в процессе ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие меры противопожарной безопасности.

Деревянные и другие легковозгораемые части бани должны быть изолированы или находиться на значительном расстоянии от горячих частей печи и дымохода. В качестве изоляторов необходимо использовать материалы несгораемые или с низкой теплопроводностью.

Если печь-каменка с толстыми стенками выкладывается на сгораемом основании, то расстояние от пола до дна зольника должно быть не менее 14 см, а до дна дымооборотов – 21 см. У той же печи на несгораемом основании дно зольника и все дымообороты могут находиться на уровне пола.

Каркасные тонкостенные печки должны отделяться от деревянного пола асбестовым картоном толщиной 12 мм и набитой поверх него кровельной сталью. Металлические печи устанавливаются на основание, состоящее из двух рядов кирпичей, лежащих на двойном слое пропитанного глиняным раствором войлока. На полу у топочной дверцы прибивают металлический лист, предохраняющий пол от выпавших из печи углей.

Между печью и деревянной стеной или перегородкой обязательно должен быть зазор в 13 см, а между ближайшим дымооборотом и стеной – 25 см. Зазор между печью и стеной закладывается кирпичом.

Сгораемую стену вокруг топочной дверцы надо оштукатурить или обить кровельной сталью, под которую подкладывается войлок, пропитанный глиняным раствором. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не меньше 1,5 м.

Расстояние от сгораемого потолка до верхних перекрытий теплоемкой печи должно быть 35 см для печей с массой более 750 кг и 45 см для печей с массой менее 750 кг. То же расстояние для нетеплоемкой печи должно составлять 1 м. Дымовая труба и дымовые каналы должны отстоять от стропил, обрешетки, металлических и железобетонных балок не менее чем на 13 см, а от деревянных балок – на 25 см.

Крыша в местах соприкосновения с дымовой трубой покрывается железом или кровельной сталью.

Следует своевременно заделывать трещины на печи и дымоходе, а также прочищать дымовые каналы от скопившейся в них сажи.

Какая дача без бани? Ну а какая баня без жаркого пара?

Все верно - основой бани должна стать печь, но вот какой она должна быть - большой вопрос. Мы задались им еще несколько лет назад, когда только планировали печь или камин для дома (), когда задумывались о строительстве бани. Лично мне, как человеку не столь просвещенному, больше нравились компактные металлические печи (кстати, большую подборку банных печей Вы сможете и ). В крайнем случае, я был готов обложить ее кирпичами. Все-таки металл есть металл, и новые технологии есть новые технологии.

Противником была моя супруга, которая имела больший практический опыт общения с банными печами. По ее мнению, во время непосредственной помывки печь категорически не должна топиться, это нонсенс. Время на принятие решения у нас было, мы советовались со знакомыми, читали статьи. В конце концов меня уломали и я согласился на кирпичную печь, поскольку у нее много достоинств (о них мы чуть позже поговорим).

На видео, снятом в начале 2016 года, Михаил рассказывает о нашей банной печи. Еще одно видео было снято и о нашем камине в доме,

Но вот что мне точно не нравилось в традиционных русских дровяных печах-каменках, это то, что топить их нужно гораздо дольше. Ведь как хочется, приехал в пятницу вечером на дачу, затопил баньку, попарился и продолжаешь томно проводить вечер, а не смотришь за полночь, когда же эта баня наконец нагреется.

Но тут выяснилось, что и здесь можно достигнуть компромисса. В одном из разговоров с Михаилом Хяккиненом (я много о нем рассказывал в статье про камин и дымоход, построенные им и его ребятам в нашем доме - рассказ об этом ) он предложил этот компромиссный вариант, так называемую руссауну, когда в кирпичной печи камни располагаются не в традиционной закрытой камере и через них проходит дым из топки. В новой конструкции, камни располагались открыто и были отделены от топки толстым листом металла (пример см. справа на фото - но это НЕ наша печь!).

На самом деле те камни, что видны на фото справа - это декоративные, те, что реально нагреваются, спрятаны в глубине печи. Но на них можно тоже полить воды (через квадратную вороночку в центре - см. фото), а пар будет выходить из двух трубочек слева и справа от воронки (трубочек не видно, они закрыты камнями).

Такая кирпичная печь быстрее нагревалась, но ее теплоемкость была меньше, и ее нужно было продолжать протапливать и в процессе мытья. Еще большей проблемой могло стать то, что, если не топить печь, то камни можно залить (и пара уже не будет), а если подтапливать - то может произойти перегрев и появятся трещины.

Еще немного поколебавшись, мы остановились на классической схеме русской печи-каменки, но с небольшими усовершенствованиями, предложенными Михаилом. Ее полное название звучит так дровяная печь каменка периодического действия и в конце статьи мы привели полезную инструкцию по ее эксплуатации. Кстати, Михаил Хяккинен, не только состоит в Гильдии печников и трубочистов Санкт-Петербурга и области, он проводит занятия с молодыми печниками, что весьма приятно.

Так выглядел проект нашей печки, который мы увидели в ходе проработки деталей.

Поясним, что классическая схема печи-каменки предполагает, что:

• вся печь, изготавливается из кирпича (точнее у нас было 4 вида кирпича, но об этом чуть позже);
• камни, аккумулирующие энергию, находятся в закрытой зоне, объединенной с топкой. Через них проходит дым, поэтому пользоваться баней можно лишь при потушенной печи;
• дымоход мы захотели сделать из кирпича и отдельно стоящим, чтобы в будущем, надеюсь очень нескоро, можно было перебрать печь без переделки дымохода (это было пожелание супруги, оно жизненно и достаточно прагматично).

Мы определились со сроками, Миша дал нам точные размеры проема. В принципе сделать пропил в стене он мог и сам, но это очень трудоемкая и ответственная работа, поэтому, если есть возможность, он попросил привлечь плотников Руси Бревенчатой. С этим проблем не было, руководство компании и особенно ее ген. директор Денис Мигачев всегда в таких вопросах идут навстречу своим заказчикам. Ну а нам даже отдельно просить не пришлось, поскольку как раз в это время мастера Руси занимались утеплением и обшивкой потолков в доме, отделкой вагончика и строительством дровяника - об этом .

Как выглядела стена до пропила и после можно увидеть на следующем фото. Не удивляйтесь цвету стен на левом фото - снимок был сделан еще до шлифовки и окраски стен бани. С пропилом проема был еще один тонкий момент. Михаил попросил выяснить у архитектора, проектировавшего баню, можно ли выпиливать первое нижнее бревно стены. Я связался с Людмилой Пушкаревой, архитектором Руси Бревенчатой, и получил от нее добро на выпил нижнего бревна. Прошу Вас учесть, что в Вашей ситуации возможно этого будет делать нельзя - будьте внимательны. В принципе это не так страшно, просто кирпичи в этом случае как бы будут огибать оставшееся бревно.

Два ракурса на стену до и после выпиливания проема в стене под печь. Кстати, такое выпиливание достаточно тяжелое занятие и хотя печники могут это сделать сами, я вам рекомендую по-возможности попросить это у плотников, компании, изготовившей вам сруб.

Первоначально Михаил попросил организовать меня самостоятельно заливку фундамента под печь, поскольку все его мастера были заняты, но позже он пошел нам навстречу и выполнил все работы сам, за что я ему отдельно признателен. С фундаментом была небольшая сложность. Поскольку часть печи должна будет выступать в гостиную, а следовательно располагаться на основном ленточном фундаменте бани, то нам пришлось жестко связать заливаемый фундамент печи с существующим фундаментом бани.

Для этого ребята просверлили более полусотни отверстий в бетоне, вставили в них арматуру и связали ее с металлическим каркасом нового фундамента.

Более полусотни отверстий в бетоне фундамента бани...

На фото выше можно увидеть частокол отверстий, сделанных с использованием профессионального перфоратора - бытовой инструмент здесь бы не помог.

На следующем фото мастер-печник Игорь Ильин осуществляет скрутку арматурин отоженной проволокой. Кстати Игоря я очень хорошо знаю по работе предыдущего года, когда он вместе с коллегой построил нам камин. Их работой мы остались очень довольны и были очень рады, когда Михаил поручил ему монтаж нашей банной печи.

К сожалению в нашем рассказе будут некоторые провалы во времени, поскольку мы сами работали и могли приезжать только по выходным. Поэтому на следующем фото вы можете увидеть уже готовый залитый фундамент. Конечно фундамент был задуман чуть шире, чем основание самой печи, ведь нам нужно будет еще уложить балки пола, да и вообще с точки зрения надежности и устойчивости, лучше площадь фундамента сделать чуть большей, чем сама печь.

Попало в кадр, поэтому не могу не сказать. Ведь нам хочется иметь в бане не просто функционал, но и отраду для души, поэтому не удивительно, что печи, даже кирпичные, мастера стараются украшать. Об этом мы еще поговорим, но вот сейчас крупным планом показаны специальные отделочные кирпичи для декоративных полок. Немногие печники владеют подобными технологиями, поскольку это требует закупки специализированного оборудования, да и долгой, пыльной работы по вырезанию вот таких фигурных кирпичей.

Игорь Ильин, как то рассказывал, что они подшутили над плиточниками, с которыми работали на одном из объектов. Плиточник, взяв в руки вот такой вот правый кирпич восхищенно спросил, а как это вы сделали. Да просто, ответил Игорь, взяли болгарку и убрали все лишнее, тот посмотрел на Игоря с нескрываемым уважением. Кто хоть раз пытался болгаркой что-нибудь отрезать или зашлифовать, тот поймет класс этой шутки.

Вот такие рельефные красивые кирпичи будут использованы при отделке бани. Чтобы сделать правый с фигурным изгибом ребятам пришлось покупать целый станок, но он того стоит.

На следующем фото мы видим, как начала расти наша печь. Разумеется, сначала на бетон была расстелена гидроизоляция (мы использовали остатки расплавляемой гидроизоляции, что осталась от крыши дровяника). Поскольку первые ряды кирпича еще не подвержены высоким температурам и не будут видны после настилки полов, то ребята использовали недорогой черновой красный кирпич, позже вы увидите все варианты кирпича крупным планом.

Для пытливых умов, которые, как и я, хотят знать все, привожу подборку фотографий по всем 4 видам использованного кирпича, а заодно и средства по их склеиванию. Возможно мастерами были использованы и другие составы.

Все виды кирпичей, использованных при возведении печи.

В наш следующий приезд печь стала обретать узнаваемые черты, на фото ниже можно увидеть нижнюю юбку из темно-коричневого кирпича, правда сейчас цвет плохо проглядывается - это самый нижний уровень видимой части печи, остальное будет скрыто в полу.

Кроме того, мы видим два проема на лицевой стороне печи: левое вытянутое - для будущего поддувала, а правое квадратное - для ревизионной дверцы основания дымохода. В центре печи (если смотреть сверху) можно видеть, как стал использоваться и огнеупорный кирпич - из него началось выкладывание корпуса топки.

Вы уже, наверное, обратили внимание на полосы тонкого утеплителя. Это кстати, одно из ноу-хау Михаила. Данный утеплитель используется для разделения сверхгорячей топочной части и холодной облицовочной. В традиционной компоновке для теплоизоляции использовался гораздо более толстый слов воздушной прослойки. Этот же утеплитель проложен между печкой и деревянными стенами.

Обратите внимание на следующем фото, что слева и справа между основным корпусом печи рублеными стенами уложено по ряду кирпича (в пол-кирпича). Это также сделано с точки зрения техники пожарной безопасности.

На предыдущем фото показан вид на печь со стороны парной. Мы видим, что основной объем печи расположен именно в парной, а в гостиную выходит лишь тонкая лицевая часть, ну это и понятно - париться же мы хотим в парной.

На следующем фото мы можем увидеть второго мастера - Всеволода, который вместе с Игорем и построили нашу печку-красавицу. Фото застало мастера в процессе нарезания термостойкого кирпича. Такой станок, где есть удобные приспособления для плавной и параллельной подачи кирпича, где фреза постоянно охлаждается водой (что, кстати, существенно уменьшает образование пыли) позволяют ровно нарезать кирпичи с точностью до миллиметра.

Второй герой наших событий - Всеволод, напарник Игоря.

На следующем фото у нас появилось колено трубы, которое будет использоваться для нагрева воды. Конечно можно было бы использовать и электрический бойлер, но когда есть такая печь, то это становится неразумным. В конце концов, просто помыться под душем можно будет и в доме.

На фото мы можем увидеть, как Игорь аккуратно пристраивает кирпичи для закрепления этой трубы.

На следующем фото можно подетальнее рассмотреть конструкцию данной печи-каменки. Узкий ход справа - это будущий дымоход. Горячий воздух из топки будет подниматься через камни до верха печки, а потом будет спускаться вновь до пола как раз по одной из частей дымохода. Затем, разумеется, он будет вновь подниматься вверх, уходя в трубу. Это кстати одно из весомых преимуществ кирпичных печей по сравнению с металлическими, там коэффициент отбора тепла из продуктов горения существенно ниже.

В левой, более широкой части нутра печи расположена топка. Горящие дрова будут заодно и нагревать воду в баке с помощью трубы, о которой мы чуть выше говорили. Хорошо видно, что слева и справа лежит пока отброшенным в сторону утеплитель. Позже он весь окажется зажатым между двумя контурами печи - внутренним высокотемпературным и внешним - низкотемпературным.

Кстати, интересный феномен именно данной конструкции русской кирпичной печки. Мы все привыкли, что в процессе топки стены печки нагреваются и излучают приятное тепло. Здесь задумка несколько иная. В ходе протопки печи (по времени это может занимать от 3-4 часа, см. инструкцию в конце) наружные стены печки остаются практически холодными, вся энергия аккумулируется во внутреннем контуре печи и в камнях.

Передаче тепла во внешний контур препятствует конструкция каменки, включая и описанный выше утеплитель. Но вот зато, когда печь натоплена, она может в течение всего 10-20 минут нагреть все пространство вокруг за счет пара, который просто вырывается из дверцы печи в парной. Как топить эту печь мы еще поговорим в деталях - это крайне важно, а сейчас обратим внимание на следующее фото, где проем рубленых стен заделан и закрыт от печной кладки утеплителем.

На следующем фото приведена небольшая зарисовка, привлекшая мое внимание. Такой трапециевидный выпил кирпичей (причем кирпич был еще и распилен пополам вдоль), показывает уровень мастерства печников - это действительно филигранная работа.

На следующем фото показана примерка специального туннеля для защиты топки. Туннель изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1 мм и является не только и не столько украшением топки, сколько ее защитой. Защиты требуют кирпичи внешнего (облицовочного) контура печи, ведь они не рассчитаны на сверхвысокие температуры. Эта технология лет пять назад пришла к нам из Финляндии, где была известна уже лет тридцать. Это тоже одно из ноу-хау, применяемого Михаилом в этой конструкции печи. Другие мастера-печники, кто не ставил в свое время таких конструкций, были вынуждены уже через полгода возвращаться к своим заказчикам для ремонта (замены) боковых кирпичей внешнего контура.

После примерки туннель была убран и установлен окончательно уже перед непосредственным монтажом дверцы.

Игорь конечно очень опытный печник, но для выполнения одной из самых ответственных и дизайнерских операций подъехал и сам Михаил Хяккинен. С помощью обычной болгарки и темно-коричневых кирпичей он сотворил вот такое вот маленькое чудо, которое украсило верхнюю часть топки.

Для выполнения самого ответственного и креативного этапа подключился сам Михаил Хяккинен.

Как это стало выглядеть вживую, можно увидеть на следующих двух фото. Конечно это украсило печь и придало ей индивидуальность. Вообще, когда мы только обсуждали конструкцию печи, Михаил предложил украсить верхнюю часть лицевой стороны печи резным панно из кирпичей. Мы даже подобрали рисунок-образец в виде кораблика. Чуть позже мы посчитали это все же перебором и излишеством для нашей не очень большой печки, но в принципе даже такая отделка возможна, имейте это в виду и не ограничивайте свою фантазию.

На ближайших фото Вы можете увидеть, как красиво вписалось красивое изголовье топки печи, сделанное Михаилом. На фото ниже, кстати, можно увидеть, как выглядит стык внутреннего и наружного контуров печи, позже это уже будет скрыто показанной ранее металлическим туннелем из нержавейки.

Растет наша печь, устремляясь вдоль нитей, натянутых в качестве отвесов-направляющих. Не удивляйтесь, что сейчас кирпичи имеют не столь презентабельный вид, потом все отмоется, все швы будут красиво приглажены и получится конфетка.

Вот уже появилась первая лицевая полочка, включающая два уровня темно-коричневых кирпичей, имеющих красиво выпиленные скосы (нижний ряд - скосы прямые, верхний ряд - криволинейные скосы).

Но эта полочка несет не только декоративные функции (ведь на нее можно будет что-то поставить красивое), но позволяет перейти на другой уровень в вертикальной плоскости, как бы приблизившись к стене. Это будет хорошо видно позже на фото печки, сделанные чуть сбоку. На предыдущем фото отчетливо видно, как дымоход разделился на два более узких канала, о которых мы ранее говорили.

На следующем фото ракурс сделан чуть ниже и мы видим возвращенный на место металлический туннель защиты топки.

Еще один временной сдвиг и мы уже видим начало формирования единственного тыльного проема, через которое мы будем подкидывать воду и будем получать желанный жаркий пар. С этой точки также видно раздвоение дымохода (слева на фото).

Прошло еще немного времени и Игорь с Всеволодом добрались до крыши, точнее уже появилось начало кирпичной трубы. На самом деле организация так называемого оголовка, т.е. выхода трубы через крышу - очень важный и сложный элемент. Особенно в деревянном рубленом доме или бане (подверженным усадкам и сдвигам крыши) и особенно для черепичной крыши. Но в прошлом году я лично убедился в мастерстве Игоря и применяемых им технологиях, поэтому сильно не переживал за эту конструкцию в бане.

Вот и кирпичная труба появилась над крышей, а на крышу бани удобно попадать с плоской крыши дровяника.

Тем более, в этот раз ребятам не пришлось создавать головоломные конструкции для попадания на крышу бани (в отличие от крыши дома, см. предыдущую статью о керамическом дымоходе). Так получилось, что буквально за несколько недель до этого мастера Руси Бревенчатой возвели нам прекрасный дровяник, чему даже посвящена отдельная статья.

Если труба уже появилась над крышей, то что нас ждет в самой бане? Давайте посмотрим. Кирпичная часть печки полностью готова, осталось установить только чугунные элементы. Кстати дверцы печей мастера использовали финские, к сожалению наши уступают им, и по дизайну, и по качеству исполнения. На следующем фото показаны обе части печки на этот момент. Правый снимок сделан из помывочной.

Кирпичная часть печи полностью готова, осталось установить только чугунные дверцы.

Несколько слов о прохождении крыши, о дымоходе и печах вообще.

Сегодня Вы можете заказать себе любую печку в баню, на любой вкус и, как говорится, кошелек. Кто-то выберет недорогую металлическую буржуйку с корзиной камней вокруг стального сендвич-дымохода, а кто-то кирпичную в изразцах печь с керамическим дымоходом и талькохлоридной облицовкой в парной. Здесь главное иметь толкового советчика, который честно, без утайки рассказал бы обо всех преимуществах, недостатках, ну и конечно о цене.

Когда мы решали вопрос с типом печи и дымохода, то мы общались с приятелями и знакомыми (отдельное спасибо Денису Мигачеву и его супруге), читали статьи в журналах и на тематических форумах, посещали строительные выставки и собирали рекламную информацию производителей. Но конечно максимум информации мы получили от Михаила, при этом за полтора года общения с ним на эту тему мы не раз меняли свои приоритеты.

В конце концов, остановились на традиционной русской печи каменке, отапливаемой дровами. К ее плюсам можно отнести: высокий КПД, высокую теплоемкость, способность долго держать тепло и высушивать баню после принятия влажных процедур, что очень важно для деревянного строения.

Возможность поставить на нее стальной дымоход-трубу из двухслойных сендвич блоков жена отвергла сразу. Также ее требованием было размещение дымохода отдельно на фундаменте, а не самой печи. Правда все равно пришлось прийти к компромиссу, и дымоход оказался связан с основным корпусом печки, но иначе печь приобрела бы совсем немыслимые размеры. Глядя на фото понимаю, что печь будет очень тяжело переделать, без разборки дымохода, но Михаил сказал - что можно, мы ему верим, как профессионалу.

Почему кирпичный, а еще лучше - отдельно стоящий, дымоход - это преимущество? Дело в том, что кирпичные дымоходы живут гораздо дольше, чем кирпичные печи. Ну и, кстати, конечно кирпичные, а лучше керамические дымоходы, живут дольше, чем стальные. Здесь уже играет роль цена, способны ли Вы сейчас себе это позволить. Если способны - выбирайте более надежные и долговечные материалы.

Мы конечно уверены, что печь сделанная из качественных кирпичей умелыми специалистами прослужит очень долго, но береженного бог бережет.

Но вернемся к нашему дымоходу. на следующем фото мы видим его со стороны парной. Обратите внимание, что два нижних кирпича дымохода на фото со скругленными краями, а выше - уже прямоугольные. Когда я увидел это, то грустно сказал Игорю, ну что - пожалели для меня еще десяток скругленных кирпичей? Он ответил, что нет - так задумано. Просто оказывается проще обыгрывать потолком трубу правильной квадратной формы, а не со скругленными краями. Согласен, сказал, я, поскольку как раз недавно плотники Руси отделывали потолок в доме () и сталкивались с подобными проблемами.

Хорошо, говорю, а почему прямые углы начинаются так низко - гораздо ниже потолочной балки (это хорошо видно на фото ниже)? Это для учета усадки - ответил Игорь. Точно, подумал я, про усадку я совсем забыл. Все-таки хорошо иметь дело с печниками, которые много работают именно в деревянных рубленых домах и банях. Они знают всю специфику поведения сруба, а это крайне важно.

Вид на дымоход из парной. Ребятам пришлось образать потолочную балку (1) и закрепить ее на вновь установленной доске (2).

Ну и еще два слова по рисунку выше. Мы же не зря пронумеровали балку (1) и обрезок стропилины (2). Вы, наверное, уже понимаете, что раньше потолочная балка 1 шла дальше и опиралась на стену. Чтобы оставалась возможность нормально разместить потолок парной ребята обрезали балку 1 и враспор с соседними балками разместили обрезок доски (50 мм толщиной - остаток от стропил). Уже к этой доске и была закреплена балка, все просто и надежно.

А нельзя ли было разместить дымоход между потолочными балками, спросите Вы? Можно конечно, но в этом случае мы бы упирались уже в несущие стропила крыши, а это уже более серьезнее. Так серьезно разбирать крышу и перепиливать стропила не хотелось ни мне, ни ребятам. Поэтому изначально, при проектировании печи Михаил Хяккинен очень долго изучал, где и как проходят стропила. Опытные застройщики сразу спросят, а как же было можно увидеть стропила, ведь потолок уже зашит (именно это я и спросил Мишу), но он показал мне на боковые наружные свесы крыши и там, в просветах облицовки из досок можно было четко понять, где расположены стропила. Век - живи, век - учись, как говорится.

Последние штрихи по отделке наружной части трубы дымохода.

На предыдущем и следующем фото можно увидеть, как завершалось формирование важной части дымохода - наружной. Учитывая, что дымоход кирпичный мы, по совету Мишы, решили укрыть его в металлическую оболочку, которая заодно решит вопрос с гидроизоляцией. Металлическая пластина (основа каркаса дымохода) сверху заходит под коньковую черепицу. Это пожалуй самый надежный способ уберечь крышу от протекания, при самых непредсказуемых деформациях и усадках сруба.

На фото ниже внешний вид получившейся баньки. Кстати, несколько слов об остатках пленки, которые развеваются у входа. Имейте в виду, что печные работы, а особенно при монтаже кирпичных печей, это достаточно грязные работы. И хотя ребята все делали предельно аккуратно, мы на всякий случай сделали целый коридор из пленочной защиты, которая укрывала наружные и внутренние стены сруба бани. Сейчас на фото осталась уже не вся пленка, раньше ее было гораздо больше.

Вот такой вид приобрела банька с трубой от печи - достаточно симпатично. Кстати обратите внимание на пленку, которая защищала бревна стен от грязи и пыли около входа.

Пришел черед описания результатов заключительных мероприятий. Были установлены все дверцы, кстати, к моему удивлению их сажали на саморезы, вкручиваемые прямо в кирпич. Это гораздо надежнее дедовских методов, когда дверцы прикручивались к проволоке, зажатой между кирпичами, из-за чего крепление дверец рано или поздно расшатывалось.

Кроме того, были установлены две задвижки дымохода. Две, потому что они дублируют друг друга, для еще более лучшего закрывания дымохода и предотвращения утечки тепла. В зону размещения камней ребята набили целую гору крупных обломков талькохлорита (см. врезку с открытой дверцей на фото ниже), правда, Миша потом часть из них убрал, сказав, что лучшее-враг хорошего.

Задвижки крупным планом приведены на следующем фото. Обратите внимание, как по разному смотрятся три верхних слоя кирпича и остальные нижележащие ряды кирпичей на следующем фото. Это называется предпродажная подготовка. Ребята вручную тряпками отмыли кирпичи, специальными крючками заполировали каждый шов и печь конечно заиграла совсем по иному.

Вокруг дымохода на потолке появилась металлическая пластина, которая закрывает более широкий проем, выпиленный в древесине. Это предотвращает выпадение утеплителя из кровельного пирога. Кстати, о строительстве крыши этой бани есть .

Уже изготовлен и повешен бак для горячей воды, разведена, но пока не закреплена вся арматура. Единственно первоначальный бак в 80 литров показался нам не очень большим, хотя Михаил и говорил, что 80 литров кипятка - этого достаточно для семьи. Но желание заказчика - закон, поэтому через некоторое время у нас появился бак на 150 литров, разумеется, с соответствующей доплатой с нашей стороны. Поэтому наш совет - оговаривайте этот вопрос сразу, у нас он остался как то не осмыслен, видимо было много других вопросов для решения.

Кстати в новом баке я попросил сделать еще два входных штуцера. Один - для более удобной заливки воды в бак (в первом варианте это можно было сделать только сняв крышку бака), а второй - для контроля переполнения бака. На следующем фото показаны все соединения в системе подогрева воды. Ребята использовали новинку - гофрированную стальную трубку - она очень прочна и спокойно выдерживает высокие температуры - мне она понравилась.

А на следующем фото - крупным планом бак из нержавейки объемом еще 80 литров. Всем он был хорош, только объем нам показался маловат, возможно мы перестраховываемся, но пусть будет больше, чем меньше, благо место где разместить его было.

Еще пару слов о баке. В принципе есть возможность разместить этот бак вне помывочной, например, под крышей. Смотрите, возможно это для вас будет удобнее. Мы рассматриваем бак, как дополнительный источник тепла в помывочной, поэтому нас это пока устраивает.

Теперь очень важный момент, если Вы посмотрите на фото ниже, то увидите, что бак плачет начиная с того уровня, где залита холодная вода. Все бы ничего, но эта влага не очень хороша для деревянных рубленых стен, да впрочем - для любых стен. Поэтому бак нужно обязательно отделять от стены какой-то прокладкой, мы решили в качестве ее использовать две дощечки.

Чуть забегая вперед, покажем последний элемент нагревательной системы - непосредственный кусок трубы, находящийся в топке. Как видим и здесь уже установлены дверцы. Топка получилась очень удобной - длинной и просторной, нет проблем с длиной поленьев. Кстати, ребята говорили, что если в Вашей банной печи вода нагревается очень быстро, то можно поставить небольшой стальной экран в топке, который снизит подход жара к нашему теплообменнику в виде трубы.

Давайте взглянем, какой стала печь со стороны комнаты отдыха. Единственный неприятный момент для меня, что в то время, когда в этой комнате соберется кампания, нельзя будет любоваться огнем через стекло топки. Ну это конечно не та проблема, чтобы сильно переживать. В конце концов для этого есть камин в доме.

Рассмотрим повнимательнее органы управления нашей печкой. Наверху мы видим основную топочную дверцу, туда мы кладем дрова. В дверце существуют свои средства управления доступом воздуха. Для этого в нижней части, под стеклом, есть специальная ручка, отвинчивая которую мы подаем кислород в топку. Это альтернатива открытой топке, поскольку более безопаснее.

Напомню, что вся печная фурнитура сделана в Финляндии, на этом экономить не стоит. Ручка удобна, очень функциональна, дверца по периметру имеет шнур уплотнения.

На следующем фото, в левой части мы видим открытую дверцу поддувала и закрытую ревизионную крышку, на правой части фото - наоборот.

Итак, левая дверца, называемая, если не ошибаюсь, поддувалом, предназначена для организации основного потока кислорода в топку. Кроме того, через чугунную решетку (колосник), соединяющую само поддувало с топкой, по мере прогорания опадает зола и мелкие угли. Дверца поддувала в этом исполнении имеет также ручку управления, с помощью нее можно сдвинуть дублирующую дверцу поддувала и открыть вертикальные щели. Этим можно тонко регулировать поступление кислорода.

Правая дверца предназначена для прочистки дымохода. Она не имеет петель, а просто снимается и одевается. Открывать ее Вам придется крайне редко, хотя благодаря советам печников один раз пришлось.

Итак, если после долгого стояния без работы в печи вдруг напрочь отсутствует тяга, то, скорее всего, внутри дымохода образовалась так называемая воздушная пробка. Это не шутка. Поскольку после монтажа печки ее нужно было периодически понемногу протапливать, то в один из таких приездов (стояла очень сырая погода) я столкнулся с тем, что не мог разжечь топку. Было изведено много газет и упаковок от яиц (возьмите на заметку - это очень хорошее средство для розжига печей и каминов), но щепки так и не хотели разгораться.

Я уже подумал, уж не птицы ли свили гнездо в трубе. Залез на крышу, посмотрел снаружи и поискал рукой в самом дымоходе - вроде все чисто. Что делать? Звонок другу!, как говорилось во всем известной передаче.

На мой вопрос Михаил, со свойственным ему спокойствием ответил, что такое может быть из-за упомянутых выше воздушных пробок. А что с ними делать, спросил я. Все очень просто. ответил он, открываете как раз вот эту ревизионную дверцу дымохода, размещаете там газету и поджигаете ее. Горячий воздух прямотоком выталкивает пробку наружу и все становится на свои места. Примерно так, как показано на следующем фото с пламенем печи.

Первый раз мы сделали сами пробную протопку - так нужно делать пару недель после изготовления печи, чтобы кирпичи плавно освобождались от влаги.

В 2012 году оставался только один не до конца решенный вопрос с дверцей в парной, но и он был решен Михаилом чуть позже в согласованные со мной сроки. Итак, подробнее об этой проблеме.

В принципе это проблема всех русских печей с отсеком для камней. Проблема заключается в том, что камни набирают влагу, даже из воздуха. Когда Вы начинаете топить, влага из них испаряется, накапливается в воздухе и пытается выпасть конденсатом на наиболее охлажденных поверхностях, коей и является чугунная дверца и ее неподвижный корпус со стороны парной. Это приводит к тому, что когда Вы открываете эту дверцу, капельки этой черной от сажи жидкости начинают стекать по стенке печи вниз.

Меня об этом предупредили, поэтому поначалу мы оставляли полоску утеплителя, которая впитывала этот конденсат. Но это тоже нездорово. Во-первых, не все такие аккуратные. Во-вторых, эта прокладка приминает уплотнительный шнур, который размещен на дверце. Короче - нехорошо.

Но, серьезные специалисты на то и специалисты, чтобы решать все проблемы. Как сказал Михаил, они поднимали этот вопрос на Гильдии печников и совместно нашли решение. Для этого в нижней части дверцы устанавливается небольшой лоток, куда будет стекать эта жидкость (ведь ее не так много). Чуть позже по осени мы с ним созванивались и он сказал, что заказал такие лотки, в том числе и для нас. У нас спешки нет, поэтому можно спокойно сделать это где-нибудь в мае, по теплу.

Дополнение от 2013 года - Михаил, как всегда выполнил свое обещание, поэтому мы приводим два фото упомянутого лотка, см. ниже.

Дополнительный лоток под дверцей в парной - он предотвратит стекание конденсата вместе с сажей.

Как только лоток был установлен мы сразу разместили его фото, поскольку проблема действительно важная и не все знают пути ее решения. Я даже слышал истории, когда заказчикам приходилось окрашивать кирпич в парной (в смысле - всю печь в парилке) чтобы скрыть эти черные потеки. На следующем фото - лоток показан максимально подробно.

Взглянем на чудо-лоток поближе (фото от 2013 года)

А сейчас давайте вновь вернемся в 2012 год и полюбуемся на игру огня в печи. Конечно, поскольку во время мытья в бане мы все равно не будем видеть огня, то можно было ограничиться традиционной чисто чугунной дверцей, но на мой взгляд - стекло дает, и удобство (не нужно открывать и смотреть, как там дела) и радость от созерцания языков пламени.

В заключении приведем крайне полезную инструкцию по пользованию этим типом печей, подготовленную по моей просьбе Михаилом. Дело в том, что между строительством печи и началом ее активной эксплуатации может пройти достаточно длительное время и у заказчиков могут стереться из памяти некоторые детали правил растопки. Потом Вы долго будете ждать, когда наружная облицовка печи станет горячей, час за часом подкидывая и подкидывая стопки дров. А оказывается, все было гораздо проще...

Инструкция по эксплуатации каменки периодического действия.

Розжиг:

Открыть все задвижки на трубе, печи.

Положить бумагу, сверху бумаги сухие лучины из дерева. Сверху лучин уложить дрова средней величины.

Разжечь, поддувальная дверка при этом полностью открыта.

Дождавшись когда растопка полностью разгорится, уложить в топку дрова 3/4 от всего объема топочной камеры.

Продолжительность протопки 3-3.5 часа, если требуется нагреть весь объем бака с горячей водой. Если бак заполнен водой больше половины, то протопку можно сократить до 3 часов.

В процессе протопки печи поддувальная дверка прикрыта, но не герметично, Жалюзи у дверки тоже открыты.

Когда последняя закладка прогорит и в топке не будет пламени, а только большое количество ярко красных углей, задвижки на печи следует закрыть на 90%.

После того когда в топке остался только пепел с небольшими красными угольками, следует взять металлический совок, кочергу, металлическое ведро и удалить все остатки из топки.

После этого, открыть полностью, настежь, поддувальную дверку и открыть в парном помещении парную дверку. В этот момент будет происходить нагнетание температуры в парилке. Из практики: в парилке после 3 часовой протопки температура 40-45 гр. Кирпичи печи слегка теплые. После открытия парной дверки через 20-25 минут температура в парилке поднимается до 75-80 градусов, что является нормально для русской парной.

В этот момент идет прогрев не только стен парной но нагрев кирпичей с наружной плоскости каменки, т.к. кирпичная печь построена с двухконтурной системой и за промежуток времени 3-4 часа, нагрев полной массы печи не происходит. Полный прогрев печи достигается через 1-2 часа после закрытия всех задвижек.

Подготовка камней:

Открыть все задвижки у печи. Открыть парную дверку, если она закрыта, набрать в ковшик небольшое кол-во воды(1/3) стакана, плеснуть на камни и сразу же закрыть дверку. Для защиты рук использовать войлочные рукавицы. Процедуру повторить 4-5 раз, плескав воду по разным углам каменной засыпке. Закрыть все задвижки, дверку парную открыть.

Начинать банные процедуры надо когда все полки и лавки прогреются и температура в парилке будет примерно 70-75 гр.(нормальная темп. Для русской парной).

На следующий день в парилке температура 40-50 гр., камни еще шипят и можно продолжать банные процедуры.

На этом мы завершаем наш рассказ о русской печи каменке для бани.

Порядовки печей | №3 (53) "2011

При создании этой конструкции, которую правильнее было бы называть банной печью комбинированного действия, во внимание принимался тот факт, что применение классических разновидностей данного устройства влечет за собой ряд неудобств.

При создании этой конструкции, которую правильнее было бы называть банной печью комбинированного действия, во внимание принимался тот факт, что применение классических разновидностей данного устройства влечет за собой ряд неудобств. Во-первых, начинать прием банных процедур можно лишь после полного прогорания топлива либо принудительного удаления пылающих дров, дабы избежать возможного угара людей в парилке. Из-за этого температура в каменке существенно падает. Во-вторых, время, на протяжении которого баня остается пригодной для использования, ограничено теплоемкостью печи. И в-третьих, каменная засыпка нуждается в предварительной очистке от сажевых отложений, что достигается за счет «сдачи паром» с последующим удалением сажевого парного облака из помещения.

Предлагаемая же банная печь с турбонаддувом успешно решает две первые проблемы и по большей части устраняет третью. Основными элементами конструкции выступают задвижки шнекового типа, герметично перекрывающие каменку по окончании подготовки к банным процедурам и пускающие дым в обводной канал, и вентилятор, обеспечивающий работу принудительной системы турбонаддува. Наряду с наличием дополнительных дымообротов, дающих возможность эффективно использовать вторичное тепло дымовых газов, такой подход позволяет ускорить нагрев помещения парной и повысить в ней температуру, а также создать более щадящий режим эксплуатации печи при заметной экономии дров. Кроме того, в топочную часть вмонтирован теплообменник (тепловой регистр), который служит для нагрева воды перед ее подачей через кран на каменную засыпку.

При розжиге дров в топке следует открыть задвижки 1, 4 и 5, а когда режим горения установился, задвижку 4 необходимо закрыть. При готовности парной к приему процедур печь переводится в режим холостого хода, для чего придется закрыть задвижку 1 и открыть задвижку 2. После этого при закрытой дверце каменки и открытой задвижке 4 пользователь должен провести очистку каменной засыпки от сажевых отложений, кратковременно открывая кран с горячей водой. Далее задвижка 4 закрывается, полностью изолируя камни от потока дымовых газов, которые будут проходить по обводному каналу, продолжая тем не менее нагревать помещение бани. При падении температуры в парной достаточно вновь подключить резервуар с каменной засыпкой в систему действующих дымообротов, открыв задвижки 1, 3 и 5 при закрытой задвижке 4.

Топочная часть печи выложена из огнеупорного кирпича, причем зазор между внешними стенками топки и внутренней поверхностью основной конструкции составляет 5–7 мм. Необходимая герметичность кладки и мест крепления металлических деталей достигается за счет суперсила - кремнеземного волокна, выдерживающего температуру до 1200°C.

Материалы

Кирпич полнотелый М-200 красный - 540 шт.
Кирпич огнеупорный - 124 шт.
Полоса металлическая (ширина 30–50 мм, толщина 3–5 мм) - 14,4 п.м.
Суперсил - 1 м²
Камень для засыпки - 120–140 кг

Печные приборы

Дверца прочистная - 2 шт.
Дверца топочная 210 x 250 - 1 шт.
Дверца каменки 280 x 250 - 1 шт.
Дверца поддувальная 250 x 130 - 1 шт.
Задвижка печная 130 x 260 - 1 шт.
Задвижка каминная 260 x 260 - 3 шт.
Решетка колосниковая 380 x 240 - 3 шт.
Регистр воздушный (по чертежу) - 1 шт.
Регистр водяной (по чертежу) - 1 шт.
Распылитель водяной (по чертежу) - 1 шт.

При выборе печи для бани некоторые владельцы останавливают свой выбор на наиболее простых и дешёвых вариантах. Это могут быть стальные самодельные или чугунные покупные агрегаты. Но многие предпочитают соорудить в бане традиционную кирпичную печь-каменку. Для кладочных работ или приглашают печника с определённым опытом работы, или сооружают печь своими руками.

Во втором случае необходимы тщательное изучение технологии кладки, грамотный выбор проекта отопительной установки, проработка порядовок и прочих чертежей. Кроме этого, потребуются навыки работы со строительными инструментами.

Основные правила закладки фундамента

Сооружение банной печи из кирпича начинают с возведения фундамента. Для него готовят котлован, глубина которого должна быть более глубины промерзания грунта. В среднем это – 700 мм.

Внимание! В самой нижней части ширина котлована должна превышать ширину основной выемки. Такая мера позволит избежать проблем, которые могут возникнуть при подвижках грунта.

На дно котлована укладывают плотно утрамбованною песчаную подушку толщиной 150 мм. Песок проливают водой, а затем засыпают его слоем битого камня и кирпича толщиной 200 мм. Сверху насыпают щебневый слой. На основание устанавливают опалубку и укладывают арматурный каркас.

В опалубку заливают подготовленную бетонную смесь. После застывания бетона опалубку снимают. Пространство, в котором находились доски опалубки, засыпают мелким гравием, смешанным с песком. Поверхность фундамента обрабатывают несколькими слоями гудрона. Сверху прокладывают два слоя рубероида.

Подготовка кладочного раствора

Первой возводят стену, называемую защитной. Она служит для предохранения банного помещения от возгорания. Для сооружения этой стены используют кирпич, который скрепляют цементно-песчаным раствором. Для кладки остальных конструктивных составляющих печи используют исключительно глиняно-песчаный раствор.

Внимание! Глина для кладочного раствора должна быть взята на глубине, которая равна или превышает полметра.

В специальной ёмкости глину замачивают водой на одни-двое суток. После этого глину тщательно перемешивают. Очищенный от посторонних включений и просеянный песок смешивают с глиной в одинаковых пропорциях.

Совет! Кладочный раствор считается готовым, если он не имеет комков и обладает консистенцией сметаны.

Не следует готовить раствор сразу в полном объёме, поскольку он быстро густеет, утрачивая свои рабочие характеристики. Поэтому рекомендуется заготавливать глиняно-песчаный раствор небольшими порциями.

Конструктивно по режимам работы кирпичные печи для бани разделяют на следующие виды: отопительные установки периодического и постоянного действия.

Конструктивные особенности печей периодического действия

Печь из кирпича периодического действия – это отопительная установка с закрытой топкой. Для бань, рассчитанных на пользование одной семьёй, она является наиболее распространённым типом отопительных установок. В таких теплогенераторах камни нагреваются дымовыми газами, проходящими через каменку, и самой топкой. Прогрев камней осуществляется в данном случае очень быстро. «Тепловой запас» держится до 2-х суток.

Внимание! В банных отопительных установках с закрытой топкой нижний слой камней прогревается почти до 1000 0 С, верхний – до 600 0 С.

Из-за прямого контакта с дымом камни покрываются слоем сажи. Поэтому пользоваться банным помещением можно только после полного догорания топлива, то есть, через 3-5 часов после растопки. Ценители традиций предпочитают кирпичные печи для русской бани периодического действия за пар с характерным ароматом. Хотя в такой парной в лёгкие её посетителей попадает некоторая порция продуктов сгорания.

Существует ещё один нюанс пользования печами периодического действия. При генерации пара камни всё больше охлаждаются, а пополнение теплового запаса не происходит. Поэтому – чем дольше пользоваться такой парилкой, тем слабее становится пар. Для уменьшения такого неприятного эффекта для 1м 3 парилки необходимо предусмотреть 30-40 кг камней. В целом, в кирпичной печи периодического действия может использоваться до 300 кг камней.

Печи для бани из кирпича постоянного действия

Конструкция теплогенераторов с открытой каменкой более сложная в исполнении. Но пар получается густой и крепкий и, при этом, в банном помещении сохраняется чистый воздух.

В открытой каменке камни складывают над топкой, при этом, они полностью отгорожены от огня и продуктов сгорания. Такие теплогенераторы быстро нагревают помещение, но тепло держат недолго. Поэтому их приходится топить в течение всего времени пользования парной.

Совет! Для повышения скорости нагрева камней на нижний слой добавляют металлический лом – стальной или чугунный.

Установки непрерывного действия требуют камней в два раза меньше, по сравнению с теплогенераторами периодического действия. Слишком толстый слой булыжников плохо прогревается и верхние камни не набирают достаточную температуру дл получения качественного пара.

Соорудить кирпичную печь в баню с открытой каменкой под силу только опытному мастеру, который также поможет подобрать наиболее эффективную конструкцию печи.

Существует несколько способов улучшить прогрев камней при неизменном расходе топлива:

• Сооружение барьера для дыма. Для того чтобы уходящий дым отдал часть своего теплового запаса каменке, по пути его выхода строят барьер из кирпича. Благодаря такому конструктивному решению возле каменки газы замедляются и отдают тепло камням.
• Для максимального контакта разогретого дыма с каменкой полость чаши для камней изготавливают скошенной под углом 45 0 к горизонту.

В кирпичной банной печи Курагина чугунная чаша для камней изготавливается в форме капли. Дым, минуя преграду из кирпича, оказывается в замкнутом пространстве, в котором происходит сильное замедление его движения. Газы почти полностью отдают своё тепло опущенной туда чаше для камней.

Печи-каменки периодического действия

Печи-каменки периодического действия наиболее приемлемы для семейной бани, когда длительность парильного процесса небольшая. Они отличаются большей (приблизительно на 30%), по сравнению с вышерассмотренными вариантами, экономичностью, меньшим временем подготовки банного процесса, так как горячие газы, проходящие через каменную засыпку, гораздо быстрее и сильнее нагреваются.

Рис.99. Конструкция каменки-бочки:
1-топливник; 2-чугунная пластина; 3-каменная засыпка;
4-дымоход.

Температура каменной засыпки в ее нижних слоях может достигать 1000°С, а в верхних - *>90-600°С. Этой температуры вполне достаточно, чтобы частицы сажи, осевшие на камнях, сгорели. Поэтому атмосфера парилки не загрязняется. В банях, не оборудованных горячим водоснабжением, возможен вариант встраивания специальных регистров для нагрева воды. Примером такой теплоемкой печи, предназначенной для бани на 4-5 человек, является печь конструкции Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (рис.100 и 101), а на рис. 102, 103, 104, 105 представлена порадовал кладка чтой печи.

Для сооружения печи понадобится:
-Кирпич красный -1240 шт.
-Кирпич огнеупорный - 250 шт.
- Глина обыкновенная - 0,35 м3
-Глина огнеупорная с шамотом -120 кг
-Песок овражный - 0,17м3
-Змеевик (регистр) из стальных труб -1 шт
-Топочная дверка 400X300 мм -1 шт.
-Поддувальная дверка 200X140 мм - 1 шт.
-Прочистная дверка 130X130 мм - 1 шт.
-Парильная дверка 430X360 мм - 1 шт.
-Дымовая задвижка 290X250 мм -1 шт.
-Колосниковая решетка 430X250 мм -1 шт.
-Полоса стальная 500X30 мм - 0,75 м
-Уголок 50X50X3 мм - 0,75 м

Печь состоит из топки для дров и закрытой камеры, на дно которой укладывают каменную засыпку. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку, попадают в два, расположенных сбоку, опускных канала и удаляются через дымовую трубу в атмосферу. В верхней части топливника располагают змеевик, некоторый самотеком подается из емкости вода. При нагревании горячая вода через патрубок поступает в емкость, из нижней части которой более холодная вода перемещается в змеевик Таким образом при помощи естественной циркуляции за время топки печи нагревается необходимое для мытья количество воды.

Рис. 100 Печь-каменка конструкции
Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина:
А-общий вид печи и схема водоснабжения; Б-конструкция змеевика для нагрева воды;
1-печь, 2-змеевик; З-водоразборные краны холодной и горячей воды; 4-скамья; 5-бак с холодной водой, 6-бак с горячей водой; 7-топочное отделение: 8-иодцувальная дверка 20x14 см; 9-дополнительная поддувальная дверка

Рис. 101. Печь-каменка периодического действия Коробанова Л.А. и Самарина Н.И. (проекции).

Рис. 102. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (начало).

Рис. 103. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (10-17 ряды).

Рис. 104. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (18 25 ряды).

Рис. 105. Порядовка печи Л.А.Коробанова и Н.И.Самарина (26-34 ряды).

Довольно простая конструкция периодической печи из металла показана на рие.106. В данной конструкции не предусматривается емкость для горячей воды, но при необходимости она может быть встроена. В металлическом корпусе с дверцами на полки из уголковой стали уложены колосники, образующие днище топливника. Для уменьшения тепловой радиации от стенок печи топливник обкладывают огнеупорным кирпичом. Днищем камеры каменной засыпки служит стальная решетка, уложенная на кирпичную футеровку топливника. Если возникает необходимость нагрева воды, то на крышку камеры каменной засыпки устанавливают металлическую емкость с водой. Дымовые газы, пройдя каменную засыпку и омывая крышку, уходят через трубу в атмосферу. Таким образом прогревается и каменная засыпка, и емкость с водой, установленная на крышке.

Металлическая печь может быть и с емкостью для горячей воды. Простейшая конструкция такой печи показана на рие.107. Кожух печи размером 70X70X170 мм сваривают из листовой стали толщиной не менее 4 мм (так как более тонкая листовая сталь быстро прогорит). По высоте печь разделена на три зоны: нижняя служит топкой, средняя - каменкой, верхняя предназначена для нагрева воды. Для уменьшения тепловой радиации от стен печи зона топливника и каменной засыпки футеруется красным кирпичом, уложенным на ребро. Днищем каменной засыпки может служить мощная колосниковая или стальная решетка, способная выдержать вес каменной засыпки. Вода в емкости с крышкой нагревается дымовыми газами, проходящими через стальной дымоход.

Рис. 106. Металлическая каменка периодического действия:
1-корпус; 2,3-дверки; 4-полка; 5-колосниковые решетки; 6-плита; 7-кирпичи; 8-камни; 9-крышка; 10-решетка.

Рис. 107. Печь с емкостью для нагрева воды:
1 -кирпичная кладка; 2-металлический корпус; 3-дымовая труба; 4- емкость для воды; 5-каменка; 6-металлическая решетка; 7-топка.

Основная масса тепла дымовых газов отбирается каменной засыпкой, поэтому вода в емкости не доводится до кипения. Пар получают поливанием каменки горячей водой через дверку размером 200X200 мм, расположенную сбоку каменной засыпки. Конструкция печи настолько проста, что может быть изготовлена в домашних условиях при условии навыка сварочных работ и наличия необходимого оборудования. На рис.108 показана печь с баком для горячей воды конструкции П М. Лысенко, принцип работы которой схож С вышеописанным вариантом.

Оригинальную конструкцию печи-каменки соорудил для своей бани с парилкой 2X2 м Б.И.Иванов. За основу печи была выбрана старая, отслужившая свой век. дровяная колонка для подогрева воды (рис.109 и 110).Срезав у колонки верх (на 250-300 мм) и днище, удаляют центральную трубу. В срезанной верхней части вырезают отверстие под дверку каменки размером 65X150 мм, изготавливают из кровельного железа дверку и ставят ее место таким образом, чтобы в процессе эксплуатации печи ее можно было снимать. Колонку подгоняют по высоте парилки таким образом, чтобы верхнюю ее часть можно было при необходимости снять. Над топкой устанавливают мощную металлическую решетку, способную выдержать высокую температуру и тяжесть каменной засыпки. Колонку устанавливают по месту, заполняют камнем и подключают к дымовой трубе. Между колонкой и дымовой трубой устанавливают дымовую задвижку, чтобы печь медленнее остывала. При установке каменки нужно проследить за тем, чтобы дверка для каменной засыпки располагалась таким образом, чтобы исключить ожоги парильщика при поливе каменки водой Струя пара должна выходить в сторону, противоположную парильному полку. Съемный верх каменки даст возможность периодически вынимать камни для осмотра, чистки и замены.

Металлическая печь-каменка периодического действия конструкции П.И.Михайлова (рис.111) предусматривает вариант отвода дымовых газов, когда баня уже натоплена, а Дрова еще не прогорели. Для этого конструктор заложил дополнительный дымоход, который закрыт в процессе топки бани и открывается только тогда, когда баня протоплена и закрывается основная задвижка. Это делается для того чтобы в процессе догорания дров дымовые газы, которые уже не имеют большой температуры, не охлаждали камни каменки.

Рис. 108. Печь для бани с баком П.М.Лысенко:
1-Дымовая труба диаметром 120...150 мм; 2-кирпичная труба; 3-
задвижка; 4-площадка размером 300x300 мм для кирпичной трубы; 5- бак для горячей воды; 6-кольцо из стальной полосы; 7-пробковый кран с защелкой; 11-поддувало; 12-окно; 13-крышка бака; 14-крышкас ручкой; 15-стальной круг к баку; 16-решетка из арматурных стержней; 17-пластина толщиной 12...15 мм; 18-ушко;19-печной колосник.

Рис. 109. Интерьер печи-каменки Б.И.Иванова.

Рис. 110. Разрез печи-каменки конструкции Б.И.Иванова:
1-топка с верхним кожухом; 2-установочное кольцо; 3-колосники; 4- укороченый корпус колонки; 5-камни; 6-верхняя часть колонки: 7- дверка каменки; 8-задвижка трубы; 9-потолок бани; 10-верхнее и нижнее металлические кольца (кровельная сталь); 11-уплотнительный асбестовый шнур; 12-вытяжная труба (сталь;; 13-минераловата; 14- гвозди.

Вместе с дымовыми газами уходит и угарный газ, который при закрытой основной задвижке может попасть в помещение парилки. Такое конструктивное решение позволяет сохранить температуру камней и не выгребать угли из печи перед парением.

Рис. 111. Печь-каменка конструкции П.И.Михайлова: 1-топка; 2-каменка; 3-труба, 4-поддувало

Конструкция печи очень проста и состоит из топки, каменки, основной и дополнительной трубы. Сварена печь из листовой стали толщиной 4-5 мм, так как при меньшей толщине сталь печи быстро прогорит. Под топкой отдельно приварено небольшое поддувало, которое отделено от топливника колосниковой решеткой. Колосниковая решетка из чугуна будет дольше служить, так как не так подвержена воздействию высоких температур. Между каменкой и топкой тоже устанавливают решетку, которая способна выдержать высокую температуру и вес каменной засыпки. Стенки камеры каменной часыпки можно сделать из более тонкой стали, но в любом случае еетолщина не должна быть меньше 3 мм.

Печи-каменки длительного действия Печи длительного действия не обязательно должны быть теплоемкими. Огонь в печи поддерживается в процессе банных процедур, поэтому каменка постоянно подогревается. Такие печи не требуют большой массы каменной засыпки и наиболее часто применяются при строительстве семейных бань. Отличие печей длительного действия от теплоемких печей заключатся в открыто расположенной каменке. Для поддержания необходимых параметров паровоздушной среды нет надобности открывать дверки. Открытая каменка довольно сильно нагревает пространство парилки при более низкой температуре каменной засыпки. Обычно температура каменной засыпки в печах длительного действия не превышает 350-450°С и контролируется сбрызгиванием камней горячей водой. Вода быстро испаряется с характерным шипящим звуком, охватывая тело парильщиков знойным паром. Открытая каменка быстрее нагревает помещение парилки, доводя температуру до 100°С и более. Поэтому печи длительного действия предпочитают строить любители суховоздушной бани (сауны) или русской бани с низкой влажностью и высокой температурой воздуха.

При конструировании каменок длительного действия народные умельцы проявляют чудеса изобретательности и находчивости. Но принцип действия таких печей в конечном итоге сводится к одному: дымовые газы омывают днище и стены камеры каменной засыпки, и, нагревая их, уходят в атмосферу. Каменная засыпка находится в непосредственном контакте с воздухом парилки и нагревает его до необходимой температуры. Падение температуры, вызванное нагревом воздуха и испарением воды при образовании пара, компенсируется процессом горения топлива в топке.

Наиболее часто применяемая конструкция печи-каменки длительного действия, изготовленная из стальных листов толщиной 4 мм, показана ни рис.112. Конструкция печи очень проста. При необходимости подогрева воды для мытья бак пристраивают к одной из боковых или к задней стенке печи.

Оригинальную конструкцию печи-каменки длительного действия установил в своей бане В.Кондратьев (рис.113). Отличие этой печи от ранее рассмотренных вариантов состоит в наличии воздушных регистров, позволяющих собрать максимум тепла от печи. Регистры представляют собой обыкновенные трубы диаметром 40 мм, вмонтированные в корпус печи. Воздух, нагреваемый в трубах, быстро прогревает помещение парилки до требуемой температуры. Кроме того, регистры принимают на себя много тепла и снижают тепловую радиацию от стенок печи. Для лучшей аккумуляции тепла в печи ее стены футеруют кирпичом, уложенным на ребро. Холодный воздух поступает в трубы регистра снизу от пола и, прогревшись, выходит через верхние отверстия.

Вопреки существующему мнению, что печи длительного Действия лучше выполнять из металла, созданы оригинальные конструкции кирпичных печей, которые не только отапливают парилку, но и рядом стоящие помещения (комнату отдыха, Душевую). Ярким примером такой изобретательности служит конструкция печи-каменки, приведенная ниже.

Рис. 112. Печь постоянного действия.
1-поддувало; 2-корпус печи; 3-топочное пространство; 4-решетка; 5-камни; 6-дымовая труба.

Рис. 113. Устройство печи с воздушными «регистрами»:
1-каменка; 2-отверстие для трубы, подающей воду в каменку; 3-«регистр»; 4-труба теплообменника.

Печь-каменка с нижним расположением бака для воды

Данная печь отличается от предыдущих тем, что имеет камеру для камней в объеме 50 литров, топку большой длины и дополнительную нижнюю заслонку для обеспечения процесса растопки. Находящийся внизу бак для воды облегчае i процесс заполнения его холодной водой и последующего забора горячей вода. Особенность бака еще в том, что в корпус бани он входит торцом, что ускоряет процесс нагрева воды. Снизу и с боков бак нагревается горячими разами из топки.

Рис. 114. Оптимальное размещение печи-каменки с нижним размещением бака для воды

Оптимальное размещение печи в бане показано на рис.114.

Для кладки предлагаемой печи понадобится 230 штук кирпичей и стальной лист размером 270x270x5 мм. Лист необходим для того, чтобы накрыть сверху бак. Иначе кирпичи (верхние ряда) лягут на корпус бака, что приведет к его деформации.

Особенностью данной печи является то, что при открытой нижней заслонке дымовые газы минуют нижние дымообороты и устремляются прямо в дымоход. Поэтому нижняя заслонка должна быть закрыта сразу после растопки печи, но только тогда, когда установится устойчивое горение.

В процессе кладки понадобится еще кусок кровельной стали размером 270x270 мм., который надо будет покласть на 18 ряд перекрыши (верхней стенки) печи. Внешний вид печи, проекции и порядовка кладки показаны на рис. 115,116,117, 118.

Рис. 115. Печь-каменка с нижним размещением бака
1-дверка поддувальная; 2-дверка топливника; 3-нижняя заслонка; 4-бак; 5-верхняя заслонка; 6-чистка; 7-плита с камнями.